Aljucén-Aldea del Cano

9 septiembre 2007

35,2 km (8 horas 35 minutos)

Hoy salimos de Aljucén cuatro peregrinos. Taka, Cristian, Josep y yo. Son las 5 de la madrugada, y hace media hora que nos hemos levantado.

A penas hemos salido, nos parece que Taka va hablando solo. Disimuladamente nos giramos y descubrimos que va describiendo la salida de Aljucén y su voz queda grabada en lo que suponemos que es un mp3, o una de estas maquinitas modernas.

Durante dos horas y media, las linternas se hacen imprescindibles. Aunque los cuatro las llevamos, Taka, la utiliza muy poco. Cantan cerca los grillos, y un cárabo también anuncia su presencia.

Pasamos el puente sobre el río Aljucén, alcanzamos la gasolinera, pero ya hemos dejado atrás las flechas. Es que la noche suele ser traicionera. Nos percatamos de que el Camino se desvía, a nuestra derecha, pero antes de la estación de servicio. No tardamos en dar con la senda de tierra descubriendo las flechas.

Entramos en el parque natural del Cornalbo. Un zorro cruza frente a nosotros y asomándonos a una pared vemos, ya al otro lado, sus ojos brillantes cuando dirigimos las linternas hacia él. Abrimos una cancela y bastante más allá, otra que es la salida. Caminamos por el sendero del Cordel del Gato. Como todavía es noche no apreciamos el paisaje, pero nos parece ver unas cabras.

A nuestra izquierda solitaria, dejamos la Cruz de San Juan, que otros llaman del Niño Muerto, y tras media hora de camino, pasamos por uno de los hitos que señalan el itinerario. Cristian comprueba el trazado. Lo que hoy conocemos por Vía de la Plata -se explica en el hito- se originó en la Prehistoria y fue definida en época Romana. Este Camino, obra cumbre de la arquitectura civil de la época, ha sostenido a caminantes, animales, nobles y peregrinos durante siglos. Hoy, en algunos tramos se puede aún apreciar su trazado. Extremadura está atravesada de Sur a Norte por esta Vía que fue el eje de la vida cultural, económica y social de la zona hace 2.000 años.

Unos perros se "enfrentan", desde el otro lado de la verja, a quienes pasan. Como nuestro destino es Aldea del Cano, no entramos en Alcuéscar; la rodeamos y descendemos para tomar la carretera de Montánchez. La población más próxima es Casas de don Antonio. Dicen las guías que hasta Casas de Don Antonio la señalización es deficiente. Sea por ello, o porque no las hemos visto, dudamos si la carreta y senderos que seguimos nos acercaran al pueblo. Así que preguntamos a un señor que riega su jardín. Lo llamamos repetidamente con un silbido. Él, oye el silbido, pero no nos ve. Por fin, conseguimos su atención: "Están ustedes en la buena dirección. Sigan la carretera y ya verán, a la derecha, las flechas".

De derecha e izquierda, cruza una acequia cortada por la senda. Quince minutos después de cruzarla nos detenemos en el puente romano, a la entrada de Casas de Don Antonio.

El puente, de base romana, permite vadear el arroyo de Santiago, a la entrada de Casas de Don Antonio, pero no entramos en el pueblo.

En una finca, próxima al puente, trabaja Santiago. Se queja de que algunos jóvenes le estropean la fruta. "Si al menos la comieran", dice con resignación. Josep observa los tomates que crecen y Taka ojea el itinerario que aún resta hasta Aldea del Cano.

Santiago nos dice que pasemos a la finca porque no encontraremos, en el pueblo, ningún bar abierto. Pasamos, pues, y desayunamos higos. Los hay "tintos" y "verdes", pero todos maduros, dulzones, apetitosos. Y comemos hasta saciarnos de aquellas higueras colmadas.

"Sopa de tomate e higos" es uno de los desayunos típicos de Casas de Don Antonio. Santiago nos ilustra sobre algunas comidas tradicionales. De fácil conversación, y rebosante de amabilidad, durante media hora conversamos con este vecino adoptivo de esta localidad. Pero el tiempo apremia y debemos despedirnos. Antes deseamos llevarnos una foto-recuerdo de Santiago. Siguiendo la carretera, nos explica antes de irnos, encontraremos una fuente en la que apagar la sed y refrescarnos.

Acomodamos las mochilas a las espaldas, y con un apretón de manos, reiniciamos el Camino para detenernos ante la fuente, donde también se levantó un monumento al aceite.

  

Allí está Gabriel Pizarro, con herramientas propias de un cantero, que eso debe de ser -cantero y escultor- este hombre autor de la fuente nueva. "Beban ustedes, refrésquense o báñense, que la fuente se ha hecho para los peregrinos. Para los peregrinos y, vamos, también para los del pueblo", y añade, como para darnos confianza, "es agua potable, de la traída" y bebe él primero, para ratificar sus palabras; sin embargo nos advierte que no tomemos agua de la fuente, al otro lado de la carretera (ya un cartel informa también), porque esa no es potable. Gabriel, que no abandona el cincel y el martillo, nos explica su obra, cuyos últimos retoques, para dejarla totalmente acabada, tal y como la concibe, los está dando hoy, pese a que es domingo.

Hasta llegar a Aldea del Cano, a donde nos dirigimos, población que queda separada de la ruta 500 metros, tendremos la oportunidad de ver miliarios, como este miliario-correo, y más puentes romanos, algunos modificados a lo largo de los 2.000 años que pasaron desde su construcción. No olvidemos que la Vía de la Plata fue el itinerario romano que unía el sur de Hispania con el norte peninsular, y es en esta ruta donde las huellas de Roma se hacen particularmente visibles. Cada ruta del Camino de Santiago ofrece unos valores culturales diferentes, pero complementarios. Tres ejemplos pueden bastar para darnos una idea: el Prerrománico, con ejemplos extraordinarios en el Camino del Note, sobre todo, en Asturias; el Románico, en el Camino Francés, y el antes mencionado mundo romano, en la Vía de la Plata.

En esta llanuras, las torres de las iglesias nos anticipan, muchas veces, la proximidad del pueblo. Nos desviamos medio kilómetro de la Vía de la Plata para entrar en Aldea del Cano, que está a nuestra derecha.

   

Aldea del Cano ofrece un acogedor albergue a los peregrinos. Las llaves las pedimos en el único restaurante que está abierto, a pocos metros de él, y donde, a nuestra llegada, hay un importante movimiento de clientes. El albergue es amplio; con dos literas en otras tantas habitaciones, y dos camas por litera. Hay una cocina, pero las posibles tiendas están cerradas, de modo que no podemos utilizarla.

Nuestro paseo por el pueblo nos lleva a contemplar algunas referencias de esta localidad. En la plaza principal, donde se levanta la iglesia de San Miguel, los restos monumentalizados de una impresionante encina reclaman poderosamente nuestra atención.

Es hora de comer, de saborear un helado y hasta de sestear donde se tercie. Pero la auténtica siesta se hace en el silencio del albergue, que como en otros, abundan las moscas, a las que ya nos hemos acostumbrado, aunque siguen siendo igual de molestas.

Y tras la siesta, como en cada pueblo, me dejo llevar por sus calles. Y a veces se hace necesario preguntar para regresar porque uno, metido entre calles y más atento a lo que ve que por dónde va, se desorienta. Una ventana gótica, caprichosas chimeneas sobre un tejado,  la casa del cura, con una impactante puerta de aluminio... van reclamando mi atención.

Y como final de la jornada, cada uno memorizamos en el cuaderno de ruta lo que fue este día. Ordenamos los apuntes que hemos ido tomando por el Camino. Taka escucha la grabación que ha hecho en distintos momentos del día. La ayuda de las guías contribuye también a situarnos, y las fotografías que hemos tomado, también ilustran algunos momentos que se nos olvidan.

Son cerca de las ocho de la tarde cuando llegan José Sánchez y Agustín, su hijo, extremeños, aunque residen en Madrid, que se han marcado como meta Carcaboso, de donde es natural José. Nos dicen que salieron de Alcuéscar y que eran tres peregrinos haciendo el camino. A su compañero le dio, cuenta el padre, el mal de gota, lo acompañaron hasta que unos familiares se hicieron cargo de él.

Aldea del Cano-Casar de Cáceres